В предпоследний день миланского марафона Максимилиан Дэвис открыл шоу вверенного ему с 2022 года Ferragamo Алиной Миллер (позже увидели на подиуме и Таню Чурбанову, которая делает показы бренда не первый сезон).

Весенне-летняя коллекция Дэвиса продолжила взятый дизайнером курс: он преуспевает в работе с кодами марки и гнет свою линию (несмотря на низкие продажи и слухи об уходе с поста креативного директора). Этот сезон Дэвис посвящает сразу несколькими ключевым моментам: силуэту (покатые плечи, узкая талия, длина до колена), органзе (из нее получаются сексуальные офисные юбки), цветному винилу (здесь чувствуется влияние Ваккарелло) и коже (флагманский для Ferragamo материал). Функциональности, которой Максимилиан обычно добивается с помощью вместительных и многочисленных карманов, здесь тоже нашлось место — впрочем, как и ремням. Последние в руках дизайнера становятся не просто аксессуаром, а одним из форвардов коллекции: их крепят на платья-комбинации и ими же украшают укороченные жакеты.

Из ревью Vogue узнаем, что «невидимые сандалии» Феррагамо 1947 года (фирменная танкетка F-образной формы с верхом, сплетенным из прозрачной нейлоновой мононити) стала отправной точкой для Дэвиса. Год создания модели и ее сюрреалистичный вид навели дизайнера на мысли о Ли Миллер и Мане Рэе: о разработанной ими технике соляризации, о снимках Миллер, сделанных в 1930-х годах во время жизни в Египте с мужем Азизом Элуи-беем, и о ее более поздних военных репортажах для Vogue. «Силуэт 1940-х годов — это время, когда женщины вновь сделали акцент на талии, — поделился с коллегами Дэвис — Мне очень хотелось отразить это в коллекции, сделав талию центральным элементом многих образов». В полупрозрачности с дымчатым эффектом находим явный подтекст в духе эстетики «кинк» и уже озвученный отсылке к технике соляризации Ман Рэя. Дэвис рассказывал, что мысли о пребывании Миллер в Египте натолкнули его на выбор «очень нейтральной цветовой гаммы» и тканей с сухой фактурой: смесовых материалов (хлопок со льном), вискозы и шелка. 

Мужчин дизайнер агитирует носить костюмы-тройки, но вместо классического жилета выбирать мятые и кожаные. Что касается палитры, она здесь в лучших традициях самого Дэвиса (за исключением максимилиановского алого) — от горького шоколада до бутылочного и бургунди. Отметили кожаные и замшевые тренчи-платья с длинными шлейфами, которые напомнили нам (не опять, а снова) об Энтони Ваккарелло. Интересно, дело в сильной фигуре креативного директора Saint Laurent или в том, что он якобы покидает французский модный дом, а у Дэвиса на этот счет свои планы?