Ручная вышивка и цветы в саду и на одежде: из чего состоит вселенная Dries Van Noten

Ровно четыре десятилетия назад, в 1986 году, Дрис Ван Нотен дебютировал с мужской коллекцией в Лондоне и открыл первый бутик в Антверпене. На протяжении 38 лет бельгиец с особым трепетом влюблял нас в собственное детище, а когда пришло время отойти от дел, аккуратно передал наследие дома Джулиану Клауснеру. Это ли не причина в очередной раз признаться в симпатии Dries Van Noten и рассказать, из чего состоит его вселенная?

У Дриса по большей части не было шанса связать жизнь с какой-то другой индустрией. Его отец Хуберт Ван Нотен был владельцем мультибрендовых бутиков одежды, мать Жоэль Лаурейс сама закупала коллекции для магазина, а еще собирала старинный текстиль, антикварное белье и кружево. Даже дед бельгийского дизайнера был портным. Юноша впитал все самое лучшее из семьи, однако выбрал другой вектор — заниматься не дистрибуцией, а непосредственно созданием одежды. Первым серьезным шагом на пути к мечте стало поступление на факультет дизайна в Королевскую академию изящных искусств в Антверпене в 1976 году.

Дрис Ван Нотен в юности

Источник: Le Petit Archive 

Обучали Дриса лучшие из лучших — Мари Прижо (возглавляла отделение дизайна одежды с 1963-го) и Линда Лопа (управляла департаментом моды). Именно в этом учебном заведении сложилась антверпенская шестерка — с Дирком Биккембергсом, Анн Демельмейстер, Вальтером Ван Бейрендонком, Мариной Йи, Дирком Ван Сане и самим Дрисом в составе. Весной 1986 года все шестеро отправились покорять главную на тот момент модную столицу — Лондон, где проходила ярмарка талантов British Designer Show. На ней Ван Нотен показал дебютную мужскую коллекцию осень-зима, которая получила название Sailing. 

Антверпенская шестерка

Источник: Pavelook 

Dries Van Noten, осень-зима 1986. 

Источник: AnOther Magazine 

«У меня совсем не было бюджета: мне было 28, и я самостоятельно все финансировал. Коллекция получилась довольно сдержанной и по-классически элегантной — я ее создал из льна, хлопка и легкой шерсти. Уже тогда у меня была безграничная страсть к тканям», — позже пояснял дизайнер. Одним из первых клиентов марки после дебюта стал ни много ни мало Barneys. Представители американской сети магазинов заказали одежду самых маленьких размеров, но не для мужского, а для женского отдела. Ко всему прочему попросили сшить юбки длины мини и миди. Дрис сделал по 36 изделий каждого фасона, что и стало первым вложением в развитие женской линии. 

Дрис Ван Нотен во время Недели моды в Париже, 1992. 

Источник: Getty Images 

Все в том же 1986-м, сразу после дебюта, дизайнер открыл первый крошечный бутик в антверпенской Arcade Gallery. Дальше — все как в тумане. Через год Дрис запускает женскую линию, в 1989-м открывает флагман в историческом здании Het Modepaleis, а в 1991-м дебютирует на Неделе моды в Париже с мужской коллекцией весна-лето 1992. В 1993-м проходит первый показ женской одежды сезона весна-лето 1994. Так началась история бренда, который за 40 последующих лет сумел сохранить верность себе и своему наследию. 

Dries Van Noten, menswear весна-лето 1992

Цветы в саду и на одежде 

Дизайнер, его деловой партнер и спутник жизни Патрик Вангелуве (а еще их эрдельтерьер Гарри) живут в огромном особняке в поместье Рингенхоф на окраине бельгийского средневекового города Лир. Участок в 22 гектара они купили в 1990-х, еще когда жили в квартире в центре Антверпена, всего в нескольких шагах от офиса бренда. Рингенхоф оказался привлекательным из-за месторасположения: до офиса Ван Нотена отсюда 30 минут езды. К тому же вдали от города дизайнер получил огромное поле для творчества уже на другом поприще: занялся оформлением интерьеров и, конечно, садоводством. 

Роза сорта «новалис» на фоне осенних красных листьев клена и рододендрона в саду Ван Нотена

Пурпурные пионы сорта «карл розенфилд» и охапка желтоватых сисиринхиумов

Смятые лепестки ярко-красного мака

Источник: World Of Interiors

Зимой в саду Дриса цветет гамамелис, ранней весной — нарциссы и морозники, а в мае — розы. Для последних он самостоятельно спроектировал розарий, куда поместил 180 различных сортов. А плюсом высадил кусты магнолии, герани, гравилата и разбил настоящие грядки с помидорами, тыквами, морковью и кабачками. «В моде ты контролируешь все. В саду ты подчиняешься природе», — считает Ван Нотен. 

Dries Van Noten, весна-лето 2008

Первое время, по словам самого Дриса, он разделял работу дизайнера и садовода, а потом решил объединить их. В поисках вдохновения бельгиец фотографирует бутоны на однотонном фоне, а после переводит снимки в принты. В них с легкой руки Дриса намеренно остаются следы природы — мучнистая роса и черные пятна, которые появляются в конце лета. 

Подобным образом создавались принты для коллекции осень-зима 2019. Участники команды бренда подвешивали увядающие стебли на прозрачных нитях перед листами небесно-голубого картона и фотографировали их при естественном, слегка блеклом свете. Получившиеся снимки перенесли на шелковые платья-колонны, объемные пальто, полупрозрачный шифон и строгие мужские тренчи. 

Процесс создания коллекции осень-зима 2019

The New York Times Style Magazine

Dries Van Noten, осень-зима 2019 

«У других людей может быть дом на берегу моря, шале, или они едут на юг Франции, — говорит дизайнер. — А у нас есть сад. Это наша зима и наше лето». Когда Дрис планирует отпуск, он сопоставляет его с возможностью проследить уникальные моменты цветения, ведь «если вы пропустите какую-то неделю, вы не увидите магнолии!» В поместье Рингенхоф, как он признается, можно сосредоточиться и понять, что действительно важно, а что нет. 

Dries Van Noten, весна-лето 2023

Dries Van Noten, осень-зима 2020 

Индийская вышивка и этнические принты 

Отдельная молекула в ДНК Dries Van Noten — эклектичные принты, восточные костюмы, вышивки, макраме и сложносочиненные плетения. Любовь Дриса к Индии началась еще в 1980-м — задолго до того, как выстраивание производства в Азии стало мейнстримом. После нескольких поездок в страну Ван Нотен начал сотрудничать с местными производителями. В интервью Vogue в 2017 году дизайнер вспоминал: «Я люблю ручную работу, мастерство и искусство. Индия, конечно, одно из тех мест, где все это можно найти. Я многому научился там, и, думаю, локальные производители многое узнали от меня: например, что золото не всегда должно быть броским и блестящим, оно может быть сдержанным». 

Самое наглядное признание в любви к Индии — мужской показ весна-лето 1994. Он прошел в узкой торговой аркаде Passage Brady в 10-м округе Парижа, где работают индийские, пакистанские и бангладешские рестораны, парикмахерские, халяльные мясные лавки и кафе. Модели вышли в свободных хлопковых изделиях и струящихся льняных рубашках, привычных для мужчин в Южной Азии. Их сопровождали болливудские саундтреки и музыка Нусрат Фатех Али Хана, пакистанского исполнителя каввали. 

Dries Van Noten, menswear весна-лето 1994 

В очередной раз Дрис продемонстрировал свои чувства на шоу осень-зима 1996. Коллекция получила название «Болливуд» и в эпоху минимализма 1990-х произвела настоящий фурор в мире моды. Дрис адаптировал для европейской аудитории то, что традиционно считалось «избыточным» — сочетание неоновых оттенков, золотого блеска и синтетических фактур. Как признается креативный директор в документальном фильме, для некоторых показ обернулся шоком: после черно-бело-серой гаммы мастодонтов вроде Жиль Сандер и Хельмута Ланга увидеть такое буйство цвета были готовы не все. При этом продавалась, по словам Дриса, индийская коллекция хорошо. 

Dries Van Noten, осень-зима 1996

Dries Van Noten, High Summer 2022

Модный дом остается верен индийским мастерам и по сей день. «Ручная вышивка уже стала моим фирменным знаком. Я стараюсь внедрять ее в каждую коллекцию, чтобы люди не оставались без работы. Я чувствую ответственность за них», — говорит Ван Нотен в фильме «Дрис».

В создании коллекций дизайнер отдает дань не только культуре Индии. Коллекция осень-зима 2015 стала настоящим прославлением традиционной одежды в том числе Китая и Индонезии. Здесь были пальто из императорской парчи с воротниками из монгольского меха, брюки и рабочие рубашки из плотного хлопкового полотна цвета хаки, бомберы с вышивкой в виде драконов, а также объемные юбки и изделия из тончайшего шелка, украшенные бисерными узорами с изображением китайской деревни. Тим Бланкс из Vogue назвал показ «приземленной роскошью» — здесь «гармонично сосуществуют» богатство и бедность, салон и улица, традиции и бунтарство.

Dries Van Noten, осень-зима 2015 

Спустя два десятилетия интерес к этническим принтам нашел воплощение в самостоятельной экспозиции. В 2014 году парижский Музей декоративного искусства показал выставку Dries Van Noten: Inspirations, а в феврале 2015-го она открылась в антверпенском музее моды MoMu. В залы привезли архивную вышивку, а также мужские и женские коллекции, подтверждающие любовь Дриса к сложным текстильным экспериментам, этническим мотивам (в частности, тем, что родом из Индии, Китая и Африки). Рядом с ними расположились работы коллег-дизайнеров: платье Эльзы Скиапарелли с принтом в виде бабочек, букле-костюм Chanel 1967 года и платье-ламе Thierry Mugler. Вечернее платье Christian Dior 1957 года соседствовало с клетчатым костюмом герцога Виндзорского, жакет Bar — с костюмом Dries Van Noten сезона осень-зима 2010, а изделия Вивьен Вествуд и Жан-Поля Готье — со студенческими работами самого Ван Нотена.

Экспозиция Dries Van Noten: Inspirations в Музее декоративного искусства, 2014

Источник: Musée des Arts Décoratifs

Колорблокинг и сочетание несочетаемого 

Ван Нотен работает с цветом как художник-абстракционист и соединяет то, что «не должно сочетаться». «Меня узнают по цвету, принтам и вышивке», — признавался сам Дрис Vogue в 2007 году. При этом контраст по Ван Нотену, конечно, не подразумевает пестроты. В мужской коллекции весна-лето 2012, например, спокойную палитру разбавляли вспышки темно-синего, бордового и желтого. В женской весна-лето 2014 преобладали сливочный, ржавый, черный и только иногда над ними вспыхивало яркое золото.

Dries Van Noten, весна-лето 2014 

Dries Van Noten, весна-лето 2018

Колористическими экспериментами запомнилось и шоу весна-лето 2018, где в коллекции сочетались более 40 оттенков — от сливы и трюфеля до фисташки и ванильного. На одежде появились принты в виде розовых звезд, желтых хризантем и облаков. Годом позже, в сезоне весна-лето 2019, лимонные пайетки встретились с парашютной тканью, горько-оранжевые плащи — с альпинистскими веревками, а желтый, синий Ива Кляйна и черный — на тренче, вывернутом наизнанку.

Dries Van Noten, весна-лето 2019

Dries Van Noten, весна-лето 2023

Осенью 2022 года Dries Van Noten провел первый женский показ после пандемии — и открыл его total-black. «Это было первое шоу за довольно долгое время, поэтому я подумал: давайте начнем с черного квадрата — „с нуля“», — говорил дизайнер. Коллекция олицетворяла эмоциональный накал до и после локдауна: темная палитра постепенно сменилась цветочными принтами, оборками и другими украшениями — тканевыми розами на корсажах, плиссированными гирляндами на плечах, туниками из макраме с длинной бахромой и боа из перьев. «Я думаю, что слово „праздничный“ не совсем подходит для мира, в котором мы сейчас живем. Поэтому назвал это оптимизмом, давайте будем стремиться к нему», — прокомментировал после Ван Нотен.

В финальной коллекции для бренда имени себя на мужской Неделе моды (весна-лето 2025) Дрис в очередной раз напомнил о навыке сочетать все и вся. Дизайнер украшал лаконичные костюмы в черном золотыми вышивками, белоснежные оверсайз-жакеты миксовал с бермудами и питоновыми босоножками. К дождевикам, напоминающим конфетную обертку, в фиолетово-черном подбирал баклажановые карго, а затем вводил в палитру перламутрово-розовый, мятный, охру и бледно-салатовый.

Dries Van Noten, осень-зима 2024 

Мастерство техник и архив тканей 

Традиционные техники креативный директор сочетает с передовыми технологиями. В 2011 году его команда получила доступ к архивам лондонского Музея Виктории и Альберта, где детально изучила и оцифровала старинную придворную одежду и халаты с драконами. Для коллекции осень-зима 2012 снимки халатов и костюмов из Кореи, Китая и Японии разрезали на фрагменты, смонтировали заново и отпечатали на шелке, крепе и матлассе. Отсюда — вышитые журавли и драконы, жженый оранжевый цвет и радужные полосы в узорах. «Мы разрезали отпечатки, чтобы вы могли только смутно представлять происхождение принтов, но никогда не чувствовали, что это буквальный пастиш восточноазиатского костюма», — объяснял дизайнер.

Dries Van Noten, осень-зима 2012 

Ателье Dries Van Noten в Антверпене

Источник: Standard.Co.Uk

Для Дриса работа с одеждой начинается с ткани. В собственной студии в Антверпене (которая, к слову, раньше была музейным хранилищем) он выбирает нужные образцы из тысячи вариантов, аккуратно рассортированных по оттенкам. Здесь можно найти обрезки тканей из самых первых коллекций, потому что, как признается Дрис, «к ним всегда интересно возвращаться». С годами к такому бережному отношению к материалам добавилась принципиальная позиция по поводу производства. Бренд выпускает только основные сезонные коллекции, минуя пре-коллекции, и отказывается от частых коллабораций, чтобы сократить нагрузку на работников и сохранить природные ресурсы. Как говорил Дрис в одноименном фильме: «Я не делаю вещи, которые покупают и сразу же выбрасывают. Я хочу создавать изделия, которыми будут восхищаться и носить много месяцев спустя, но, может быть, по-новому. Эти вещи должны развиваться вместе с вами, вашей личностью и характером».

Студия Дриса Ван Нотена в Антверпене

Источник: British Vogue 

Dries Van Noten, menswear осень-зима 2024 

Человечность и прочные связи 

За четыре десятилетия вокруг Dries Van Noten сформировалась когорта преданных ему и таланту основателя людей. В первую очередь это Кристин Матис, с которой Ван Нотен в свое время поднимал на ноги модный дом. Она была его бизнес-партнером и соучредителем бренда до своей смерти в 1999-м. 

Этьен Руссо и Дрис Ван Нотен на постановке шоу весна-лето 2011

Источник: Wallpaper 

Другое судьбоносное знакомство случилось в 1980-х — именно тогда креативный директор подружился с бельгийско-итальянским продюсером модных шоу Этьеном Руссо. 5 июля 1991-го тот поставил для Дриса первый показ в Париже (а перед этим, кстати, прошелся на нескольких шоу бренда в качестве модели).

Этьен Руссо

Источник: The New York Times 

Для дебюта творческий дуэт задумал воссоздать атмосферу маленького итальянского театра в подвале отеля Saint-James & Albany. Руссо вспоминал: «В качестве декора мы уложили настоящий газон. Но забавно вышло вот что: без солнечного света к моменту показа трава пожухла и стала коричневой. Пришлось подкрашивать ее аэрографом — распылять краску с помощью компрессора. Я ужасно нервничал. Перед шоу Дрис повсюду меня искал, а я заперся в туалете. Стресс был таким сильным, что я оцепенел. Но в конце концов вышел: мы должны были начать». С тех пор Руссо, за плечами которого сегодня постановки для Chanel, Dior, Miu Miu и не только, отвечает за каждый показ бренда. Их, между прочим, прошло уже более 120. 

Dries Van Noten, menswear весна-лето 1992 

Dries Van Noten, весна-лето 2005 

Еще одна знаковая встреча случилась в 2019-м, когда Ван Нотен предложил почти забытому индустрией Кристиану Лакруа (с тех пор, как в 2009 году его собственный бренд обанкротился, он переключился на работу над театральными костюмами) создать совместную коллекцию. Приглашение Ван Нотен отправил по электронной почте, признавшись, что «слишком ошеломлен величиной таланта» для личного звонка. Лакруа ответил одним словом: «Да!» Работая над коллекцией, коллеги тайно встречались в парижской штаб-квартире Puig на Елисейских полях. 

Дрис Ван Нотен и Кристиан Лакруа на показе весна-лето 2020 

В коллекции тандем соединил повседневную базу из простых белых маек, серых оверсайз-свитшотов и армейских пальто с театральной роскошью — пышными юбками из тафты и перьев, укороченными жакетами матадоров с золотой вышивкой, вещами в леопардовом и зебровом принтах, а также обувью на массивной платформе, обшитой жаккардом.

Dries Van Noten, весна-лето 2020 

Помады в футлярах и ольфакторные контрасты 

В первую линию ароматов Dries Van Noten вошли десять — все созданные разными парфюмерами, которым Дрис дал ключевое наставление: забыть все, что они знали до этого. Все дело в том, что концепция ароматов строится на «искусстве контрастов»: парфюмеры соединяют классические традиции с неожиданными, на первый взгляд несовместимыми нотами. Квентин Биш сочетает в Fleur du Mal дымную замшу с цветком османтуса, Фанни Баль в Neon Garden соединила мяту с пудровым ирисом, а Николя Болье построил Voodoo Chile на розмарине и пачули. Названия отсылают к музыке и саду: Voodoo Chile связан с треком Джими Хендрикса, а Neon Garden вдохновлен цветами из поместья Дриса. Поместили ольфакторные произведения во флаконы из контрастных материалов — фарфора, дерева, смолы и гравированного стекла.

Линия парфюма Dries Van Noten 

Вместе с ароматами под брендом начали выпускать помаду (всего 30 оттенков) в трех финишах: сатиновом, матовом и прозрачном. Косметика продается в сменных блоках, футляры покупают отдельно и меняют, поэтому принты можно смешивать. В 2025 году марка пополнила ассортимент коллаборацией с Мэй Сум — «помадным скульптором». Она вручную вырезает на стержнях продуктов детализированные портреты знаменитостей, флору, фауну и узнаваемые архитектурные силуэты. Для Dries Van Noten она создала серию скульптурных помад, где центральное место заняла микрокопия Эйфелевой башни.

Завершают бьюти-направление бренда дизайнерские аксессуары: в каталоге — карманные зеркала, брендированные косметички, фарфоровые шкатулки и расчески из цветного ацетата.

Макияж на шоу Дриса заслуживает не меньшего внимания. За бьюти-образы отвечают приглашенные визажисты вроде Инге Гроньярд (когда-то она была приближена к антверпенской шестерке), Дианы Кендал и Томаса де Клюйвера. Для шоу осень-зима 2019 бельгийский маэстро Питер Филипс вдохновлялся ювелирным блеском и рок-эстетикой. Он украсил глаза моделей тонкими сверкающими дорожками из страз Swarovski и влажными позолоченными пигментами. Британка Люси Бридж, известная бунтарским и театральным стилем, привнесла на подиум концепцию несовершенной графичности и цветовых столкновений. На шоу весна-лето 2023 визажистка сделала макияж с яркими мазками мелового кобальтового, белого и оловянного оттенков на веках.

Для последнего шоу визионер Томас де Клюйвер разработал концепцию сырого минимализма. В ее основе — романтика старого Голливуда и винтажные рисованные киноафиши. Главной бьюти-деталью стал мягкий акварельный макияж губ с эффектом омбре в сочных оттенках.

Преемственность и дань традициям 

Имя преемника модный дом назвал 9 декабря 2024 года. Им стал Джулиан Клауснер, который работал над женскими коллекциями дома с 2018 года. Дизайнер окончил бакалавриат и магистратуру в брюссельской La Cambre, стажировался в Thom Browne и Kenzo, а затем трудился младшим дизайнером над женской линией Maison Margiela. Работая рука об руку с Клауснером, Дрис ценил в нем твердое мнение и умение спорить: Джулиан, по его словам, «точно знал, как давить на меня и убеждать».

«Я безмерно рад возглавить следующие сезоны и начать новую главу в истории этого дома», — признался в 2024-м новоиспеченный креативный директор. Первые его самостоятельные шаги пришлись на начало 2025 года. В январе вышел лукбук мужской коллекции осень-зима 2025, а 5 марта Клауснер показал дебютную женскую коллекцию в парижском Palais Garnier. 

Дрис Ван Нотен и Джулиан Клауснер

Источник: @lukas_wassmann

За основу коллекции взяли бархат, гобеленовый жаккард и кисти от театральных занавесов. Шоу началось с темных тонов, которые сменились яркой палитрой — сочетаниями оливкового с фиолетовым, клетки и гороха, жженого оранжевого с серым. В конце шоу гости вздохнули с облегчением: Dries Van Noten в надежных руках. Джулиан продолжает идеи отца-основателя, однако с каждой коллекцией все громче и увереннее презентует свое видение. 

Яркое тому подтверждение — совсем недавно минувший показ. Клауснер построил концепцию вокруг винтажных киноплакатов. Отсюда в коллекции появились отрисованные принты на легких вискозных тренчах и мягких платьях-комбинациях, свободные пуловеры и юбки с поясом-сборкой. Клауснер, вторя Дрису, не скупится на декор и смело расшивает узкие юбки, жилеты и клатчи стеклярусом, пайетками и «чешуйками» всех мастей, а поверх рубашки оттенка фуксии с закатанными рукавами надевает горчичный вязаный жилет и украшает комплект разноцветными «детскими» бусами.