В Галерее Люмьер до 1 марта при информационной поддержке BURO. идет выставка «Все на улицу!», посвященная развитию уличной fashion-фотографии. В экспозицию вошли работы Нормана Паркинсона, Мелвина Соколски, Ормонда Джильи, Хельмута Ньютона, Ги Бурдена, Патрика Демаршелье и других мастеров. Выбрали семь произведений и рассказываем, почему именно они стали нашими фаворитами.

Уильям Кляйн — американско-французский художник и кинорежиссер (родился в Нью-Йорке, но долгое время работал в Париже), радикально обновивший стиль уличной и модной фотографии. Его фирменный почерк — зернистые кадры, резкие контрасты и смелые композиции. В отличие от глянца первой половины XX века, его снимки по-настоящему погружают в атмосферу города. Кляйн активно использовал широкоугольные объективы и работал с глубокой перспективой.

Важную роль в развитии карьеры Кляйна сыграл арт-директор Vogue Александр Либерман, который в конце 1950-х пригласил фотографа присоединиться к команде журнала, а также начал спонсировать его авторские кинопроекты. Сам Либерман утверждал, что Уильям «вывел моду на улицы». Это не совсем так, но то, что именно он первым научился достоверно передавать на снимках шум, сутолоку и ритм мегаполиса, — неоспоримый факт. Ярким тому подтверждением можно назвать фотографию Кляйна 1960 года для модного дома Fabiani, где героиней съемки стала Симона д'Айленкур. Модель словно врастает в уличное пространство Рима, а коллажное наложение плаката с изображением другой женщины усиливает ощущение театральности.

Соколски родился и вырос в Нью-Йорке, где и начал карьеру модного фотографа. Уже в 21 год его пригласили стать штатным редактором Harper's Bazaar, позже он сотрудничал с Esquire, McCall's, Newsweek и Show. Мелвин — мастер, чьи задумки обычно требовали сложного технического воплощения.

В 1963 году молодой фотограф задумал беспрецедентную серию работ с участием моделей, которые должны были будто парить над водой и улицами Парижа в огромных прозрачных сферах. «Арт-директор Harper's Bazaar Генри Вульф дал мне тогда полную концептуальную свободу. Его интересовало только личное, авторское видение. Главной задачей было, чтобы, увидев мои работы, читатель сказал: "Это Соколски"», — вспоминает Соколски. В 2017 году работу «Пузырь над Сеной» отобрали кураторы Музея Виктории и Альберта как один из самых культовых модных снимков за последние 100 лет.

Выдающийся французский фотограф, ученик самого Мана Рэя. Он известен юмором, блестящими постановочными сценами и умением работать с насыщенным цветом. Одним из первых Бурден начал создавать повествовательные эдиториалы для Vogue, Chanel, Versace и многих других. Сюжеты его съемок часто сюрреалистичны, парадоксальны, а порой шокируют. Фотограф всегда отстаивал авторскую свободу, никогда не подчинялся негласным правилам индустрии или диктату редакторов.

Одной из самых узнаваемых работ стала серия снимков для французского обувного бренда Charles Jourdan. На протяжении многих лет (с середины 1960-х и почти до конца 1980-х годов) он оставался единственным фотографом, сотрудничавшим с этим модным домом. Руководство марки дало мастеру полную творческую свободу: ему доверяли концепцию, локации, постановку — и он смог превратить рекламную кампанию в произведение искусства. В кадре появлялись только ноги манекенов в обуви Charles Jourdan, шагающие по странным местам: вдоль трассы, среди руин, у бассейнов и на улицах города. Серия стала визитной карточкой Бурдена и доказала, что реклама может быть полноценным художественным высказыванием.

Жан-Даниэль Лорье родился в 1937-м и получил художественное образование в Национальной высшей школе искусств и ремесел Франции. Становление Лорье как фэшн-фотографа началось 1970-е и 1980-е годы. Он получил широкую известность, работая с Vogue, L'Officiel, Harper's Bazaar, а также с домами моды Dior, Lanvin, Celine и Pierre Cardin. В поисках солнца и атмосферы dolce vita Лорье часто снимал знаменитостей в райских уголках планеты — например, в Марокко, Тунисе, на Маврикии и Сейшельских островах.

Фотограф создал множество канонических снимков, в числе которых рекламная кампания 1985 года, снятая для бренда купальников V de V с супермоделью Триффи в главной роли. В кадре она держит в руках двух свежевыловленных тунцов, их хвосты напоминают две большие буквы V.

Фотограф, изменивший каноны модной съемки. Мастер, перед объективом которого оказывались главные мировые звезды кино, моды и политики, автор многих обложек журналов Harper's Bazaar и Vogue. Демаршелье предпочитал работать в стиле «эстетики случайного кадра», стремясь создать непринужденную атмосферу, в которой модель забывает о присутствии камеры. Тот же принцип он применял и в работе над съемками ню, избегая искусственности и «игры в обнаженность».

В 1990-е Демаршелье снял культовую серию на любимом острове Сен-Бартелеми (каждые несколько лет он возвращался сюда для проведения серии уличных съемок обнаженных моделей). На одной из фотографий 1995 года изображена Надя Ауэрман. Она погружена в воду, из-за чего фигура превращается в чистый силуэт: контраст света и тени лишает изображение избыточных деталей, оставляя только линию профиля и изгибы тела. Минимализм и естественность — никаких аксессуаров, никакой постановочности, лишь человек и природа.

В 2000-х в модную фотографию приходит новое поколение мастеров. Один из них — Майлз Олдридж, сочетающий эстетику глянца с элементами гротеска и сюрреализма. Олдридж начинал как режиссер музыкальных клипов, а в 1993–м пришел в мир моды и начал работать с W Magazine, Vogue, The New York Times, Harper's Bazaar, The New Yorker и многими другими изданиями. Его съемки — это гиперстилизованные фантазии, находящиеся на пересечении моды, поп-культуры и кинематографического искусства.

Одна из самых известных серий Олдриджа — Mannequin Thriller #1, которая отсылает как к образам сюрреалистической живописи, так и к уличной модной фотографии. Модель в кадре выглядит то ли живой, то ли манекеном. Эта двойственность создает саспенс и вызывает у зрителя тревожность. Мастер словно цитирует произведения Уильяма Кляйна или Ричарда Аведона, но добавляет им еще больше театральности. Mannequin Thriller — квинтэссенция стиля Олдриджа: он не документирует историю моды — он создает вымышленные вселенные, где индустрия существует как часть театра абсурда.

Немецкий фотограф Линдберг, запустивший «эру супермоделей» и утвердивший документальную, «естественную» эстетику кадров: черно-белая пленка, минимум макияжа, простота в позах и мимике. Ему позировали Моника Беллуччи, Настасья Кински, Стефани Сеймур, Кейт Уинслет, Пенелопа Крус, Изабелла Росселлини, Мадонна, Ума Турман — и это далеко не полный список.

В экспозицию вошли несколько снимков Линдберга, но мы выделили кавер-стори для Harper's Bazaar 1992 года с Линдой Евангелистой в главной роли. На фотографии модель «парит» над улицами Нью-Йорка. Композиция подчеркивает все детали окружающего пространства: мокрую брусчатку, фонарь, высокие дома, автомобили и кинематографично расстилающийся туман. Все это усиливает контраст между глянцевой и реальной действительностью.

В экспозицию войдут работы из коллекций Фонда Still Art и Галереи Люмьер.