Второй день миланской Недели стартовал с одной из долгожданных в плеяде дебютов коллекции — Симона Беллотти для Jil Sander. Перед шоу экс креативный директор Bally, в портфолио которого работа в Gucci под руководством Фриды Джаннини и Алессандро Микеле, дал большое интервью Vogue.

Он рассказал, что на его мудборде среди прочего нашлось место капоту автомобиля Ричарда Принса, превратившегося в произведение индустриального искусства из серии Hoods, и глянцевым журналам художников Scheltens & Abbenes. Своей противоположностью эти вещи напрямую вдохновили создание образов в коллекции. Следом он добавил, что отправился в родной город Жиль Сандер — Гамбург: «Когда попадаешь туда, многое понимаешь об этом бренде, потому что у города есть эта, скажем так, элегантная сторона, очень классическая. Но в то же время есть что-то необычное, противоречивое и индустриальное». И резюмировал: «Jil Sander — бренд, который для меня олицетворяет образ жизни. Этот постоянный поиск сути, поиск чистоты очень созвучен тому, что мне нравится. Если бы Jil Sander был чистотой, Симоне Беллотти, возможно, был бы честностью». И значение всего сказанного понимаешь с первого же выхода — шоу, которое только что завершилось в абсолютно минималистичном и историческом пространстве бренда на площади Кастелло в Милане, где сегодня находится штаб-квартира Jil Sander, открыла Женевье Ван Синус. Американскую модель можно найти на архивных снимках марки.

Что касается самой коллекции, то Беллотти вернулся к «заводским настройкам», самой Жиль Сандер и ее последователю Рафу Симонсу (креативный директор с 2005 по 2012 год). Графитовый серый и белый Симоне разбавил синим Ива Кляйна, насыщенным фиалковым, красивым красным и своим любимым оливковым, с которым он начал работать еще в Bally. Он вывел на подиум укороченные трикотажные кофты в паре с лаконичными юбками, простые (в самом позитивном смысле этого слова) костюмы из рубашки-пиджака и брюк/юбок. Он показал уверенную верхнюю группу одежды с помощью достаточно классических кожаных пиджаков и приталенных пальто с покатыми плечами; а затем продемонстрировал крепкие знания в геометрии, «вырезая» прямые топы с V-воротником и платья-сарафаны А-силуэта, будто предварительно отпаренные и сложенные попалам. Беллотти также поупражнялся в колорблокинге: замиксовал коралловый с опять-таки фиалковым, серый со сливочным, а серебро с пыльно-коричневым. Под финал показа он приглушил палитру, чтобы похвастаться совершенными «рваными» по краям платьями и юбками, напоминающими батик; полупрозрачными платьями-полотнами, словно написанными акварелью, и рубашками (иногда удлиненными) в пастельных оттенках. 

Отдельно хочется отметить остроносые туфли и тончайшие ридикюли; платье, состоящее из двух половинок, скрепленных по бокам друг с другом, и юбку-карандаш с эффектными прорезями. Что ж, кажется, Беллотти попал в нужную и правильную точку в истории Jil Sander, откуда и начнет формировать свое видение вверенного ему бренда.