От Мондриана и Малевича до Prada и Balenciaga: история колорблокинга

Судя по показам весна-лето 2026, колорблокинг во всем его многообразии вновь набирает популярность. Решили проследить историю развития приема, который изначально использовали художники, а вслед за ними и дизайнеры — от Ива Сен-Лорана и Пьера Кардена до Миуччи Прада и Энтони Ваккарелло.

1910–1930-Е: МАЛЕВИЧ, МОНДРИАН И БАУХАУС

Родоначальником колорблокинга в начале XX века можно считать одного из основателей абстрактного искусства и неопластицизма нидерландского художника Пита Мондриана. Точнее, его произведения из его серии «Композиции» 1920-х. Они строились на строгой геометрии и использовании чистых цветов: красного, синего, желтого, белого и черного. Для Мондриана в этом заключался поиск универсального визуального языка, гармонии и упорядоченности, а плоскости создавали архитектуру картины. Именно этот прием — попытка разделить пространство на четкие блоки цвета — оказал значительное влияние на моду.

Говоря о колорблокинге, невозможно не упомянуть и супрематизм, а именно — идеи Казимира Малевича. Художник рассматривал цвет не просто как средство, а как самостоятельный смысловой и композиционный элемент. Для него он стал способом структурировать пространство и достичь визуальной гармонии. Тема колорблокинга сильна и в работах авторов немецкой школы искусств Баухаус, основанной в 1919 году Вальтером Гропиусом в Веймаре. Цвет они считали структурным элементом формы. Преподаватели объединения — Василий Кандинский, Пауль Клее и Иоганнес Иттен — создали новую теорию, согласно которой каждый оттенок несет эмоциональное и смысловое значение. Художники опирались на идею, что цвет воздействует на все органы чувств человека — с его помощью можно передать настроение и даже звук, а также пробудить бессознательное.

Пит Мондриан, «Композиция с большой красной плоскостью, желтым, черным, серым и синим», 1921

Источник: mfah.org

Казимир Малевич, «Супрематизм. 18-я конструкция», 1915

Источник: sothebys.com

Казимир Малевич, «Супрематическая композиция», 1919–1920

Источник: sothebys.com

Пит Мондриан, «Композиция с серым и светло-коричневым», 1918

Источник: mfah.org

1960-Е: ИВ СЕН-ЛОРАН, ПЬЕР КАРДЕН И АНДРЕ КУРРЕЖ

Впервые идеи Мондриана и колорблокинг появляются в коллекции Ива Сен-Лорана осень-зима 1965–1966 Mondrian Collection. С творчеством голландского художника модельера познакомила мать, подарив однажды книгу. Позже Сен-Лоран скажет, что вдохновлялся произведениями нидерландца при создании практически каждой линии. Культовое Mondrian Dress — прямого кроя с крупными геометрическими блоками красного, синего, желтого, черного и белого цветов — в итоге стало настоящей сенсацией и символом синтеза искусства и моды. «Я хотел сделать платье, которое можно повесить на стену как картину», — говорил Сен-Лоран.

Дизайнера прежде всего интересовала архитектурность силуэта: переместив разноцветные блоки на ткань, он как бы заставил холсты двигаться. Для коллекции Сен-Лоран создал шесть платьев из шерстяного трикотажа без видимых швов, что придавало эффект художественного полотна. Диана Вриланд в The New York Times назвала Mondrian «лучшей коллекцией сезона». После этого колорблокинг стал частью визуального языка 1960-х годов — эпохи оптимизма, экспериментов и новаторства.

Пит Мондриан, «Композиция с большой красной плоскостью, желтым, черным, серым и синим», 1921

Источник: gemeentemuseum.nl

Mondrian Dress, Yves Saint Laurent, осень-зима 1965–1966

Источник:  Vogue

Ив Сен-Лоран во время работы над коллекцией Mondrian Collection

Источник: museeyslparis.com

Скетчи Ива Сен-Лорана, 1965

Источник: museeyslparis.com

Yves Saint Laurent, осень-зима 1965–1966

Источник: Vogue

В начале 1960-х в ту же сторону смотрел Пьер Карден. Под влиянием идей модернизма вдохновленный «космической» эстетикой Карден экспериментировал с геометрическими формами и чистыми цветами. Практически параллельно с Ивом Сен-Лораном для своих коллекций 1964–1965 годов он создает первые модели, где читается принцип колорблокинга: контрастные вставки (в его интерпретации — чаще круглой формы) и вырезы на мини-платьях и костюмах. Образы Кардена часто выглядели как цветовые модули, собранные в цельную конструкцию. Модельер стремился к футуризму и рациональности, что роднило его с эстетикой Баухауса и Мондриана.

Пегги Моффитт в платье Pierre Cardin, 1965

Источник: Vogue

Pierre Cardin, couture 1966

Источник:  Vogue

Pierre Cardin, осень-зима 1968

Источник:  Vogue

Pierre Cardin, весна-лето 1966

Источник:  Vogue

Pierre Cardin, осень-зима 1967

Источник:  Vogue

В числе тех, кто активно развивал колорблокинг в 1960-е, также французский модельер Андре Курреж, который ввел в моду лаконичную геометрию. Особенно он любил белый — в сочетании с яркими акцентами, например оранжевым, красным и синим. В его коллекциях конца 1960-х преобладают простые, но структурные силуэты с контрастными блоками. Курреж видел в моде отражение научно-технического прогресса и использовал насыщенные оттенки как символ новой эры.

Платье André Courrèges, Vogue, 1967

Источник:  Vogue

Дайана Росс в платье André Courrèges, 1966

Источник:  Vogue

Изделия André Courrèges, Vogue, 1970

Источник:  Vogue

Комплект André Courrèges в объективе Франца Кристиана Гундлаха, 1965

Источник:  Vogue

Изделия André Courrèges в объективе Билла Рэя, 1968

Источник: LIFE

Дизайнером, который, можно сказать, вывел цвет на улицы, стала Мэри Куант — один из главных символов лондонской моды 1960-х. Ее мини-платья (спасибо за эту длину именно Куант), юбки и жакеты, построенные на контрастных оттенках (оранжевом и розовом, синем и зеленом, белом и красном), в том числе любила Твигги. Работы Куант отражали дух молодости, оптимизма и свободы, которым был пропитан свингующий Лондон.

Мэри Куант на презентации коллекции, 1967

Источник:  The Guardian

Мэри Куант на примерке в ателье в Лондоне, 1967

Источник:  The Guardian

Мэри Куант на презентации коллекции, 1967

Источник:  The Guardian

1970-Е: СТИВЕН БАРРОУЗ

Одним из самых ярких представителей моды 1970-х стал Стивен Барроуз — дизайнер афроамериканского происхождения. В коллекциях Барроуз сочетал электрические и насыщенные оттенки — лимонно-желтый, фуксию, лаймово-зеленый и бирюзовый. Так он стремился соединить этнические мотивы с духом и энергией Нью-Йорка — города, танцующего под диско в Studio 54. В вечерних платьях Stephen Burrows вы не найдете ни подкладки, ни пуговиц, ни других конструктивных элементов. Клиенты дизайнера (да и он сам) превыше всего ценили свободу движений и не любили, когда что-нибудь ее сковывало.

«Он принес цвет, он привел черных девушек в ярчайших нарядах, и это была его палитра: яркое против черного», — вспоминала модель Пэт Кливленд в документальном фильме о мифическом противостоянии между американской и французской модой (его еще называют «версальской битвой»).

Изделия Стивена Барроуза для проекта Vogue Pepperland, 1970

Источник: Vogue

Вечерние платья Стивена Барроуза, 1973

Источник:  The Museum at FIT

Пэт Кливленд в Stephen Burrows, 1970-е

Источник:  Vogue

1980–1990-Е: КРИСТИАН ЛАКРУА, ВИВЬЕН ВЕСТВУД И СНОВА ИВ СЕН-ЛОРАН

Следующую волну популярности колорблокинг ловил в 1980-е — время максимализма и гламура. В это десятилетие (которое, к слову, отчетливо считалось в коллекциях весна-лето 2026) колорблокинг вышел в массы — «шагнул» в графический и интерьерный дизайн и рекламу. Так, Кристиан Лакруа использует необычные и яркие цветовые комбинации в основе всех своих коллекцией, доказывая, никаких ограничений не существует: голубой органично может смотреться с фуксией и фиолетовым, оранжевый — соседствовать с лимонным и синим, а розовый — с зеленым.

Christian Lacroix, couture осень-зима 1988

Источник: Vogue

Christian Lacroix, couture осень-зима 1988

Источник:  Vogue

Christian Lacroix, couture осень-зима 1988

Источник:  Vogue

Christian Lacroix, couture весна-лето 1988

Источник:  Vogue

Christian Lacroix, couture весна-лето 1988

Источник:  Vogue

В ранних коллекциях Вивьен Вествуд также видим ироничное переосмысление колорблокинга — не как классического приема модернизма, а как средства культурного вызова и эпатажа. Вествуд создавала цветовые полотна, дополненные элементами исторического костюма, панка и деконструкции. Для дизайнера цвет стал языком протеста и самовыражения: контрастные панели, неоновые акценты и нарочито «негармоничные» сочетания подчеркивают индивидуальность, бунт и свободу. 

Vivienne Westwood, осень-зима 1981

Источник:  Vogue

Vivienne Westwood, осень-зима 1989

Источник:  Vogue

Vivienne Westwood, весна-лето 1999

Источник:  Vogue

Vivienne Westwood, осень-зима 1989

Источник:  Vogue

Thierry Mugler, осень-зима 1984–1985

Источник:  Vogue

Графичные и структурные элементы, контрастности которым добавляла работа с цветом, часто использовал и Тьерри Мюглер. Такие акцентные блоки несли не только декоративную, но и формообразующую функцию, подчеркивая анатомию тела и талию (пожалуй, любимую часть дизайнера), тем самым превращая женскую фигуру в архитектурную композицию. Колорблокинг у Мюглера приобретает гламурное и футуристическое звучание — становится символом силы, уверенности и динамики.

Thierry Mugler, осень-зима 1985–1986

Источник:  Vogue

Thierry Mugler, осень-зима 1985–1986

Источник:  Vogue

Thierry Mugler, couture, осень-зима 1995

Источник:  Vogue

Новый креативный директор Versace Дарио Витале, создавая дебютную коллекцию весна-лето 2026, искал референсы в наследии Джанни Версаче 1980-х. Отсюда — много цвета и колорблокинга как связующего приема. В вещах того периода Версаче соединял фирменную гламурную эстетику с поп-артом, анималистичными принтами, барочными элементами и золотом. Также дизайнер часто использовал широкие плечи, приталенные или, наоборот, объемные силуэты, чтобы блоки работали вместе с формой.

Кристи Тарлингтон в кампании Gianni Versace, 1991

Источник:  Vogue

Наоми Кэмпбэлл в Gianni Versace для Vogue, 1986

Источник:  Vogue

Gianni Versace, весна-лето 1983

Источник:  Vogue

В 1980–1990-е колорблокинг становится основой Yves Saint Laurent. Именно в ready-to-wear-направлении Rive Gauche дизайнер наиболее часто обращается к этому приему. Например, в коллекции весна-лето 1993, вдохновленной китайской культурой, а также осень-зима 1991-го, навеянной образами марокканских садов, так горячо любимых Ивом. Работая над жакетами Thirteen (осень-зима 1988–1989), миксует фуксию с красными и белым, а зеленый — с черным и синим. Жакеты в ателье YSL собирали из атласных и кожаных лоскутов геометричной формы. На показе одна из любимиц Сен-Лорана модель Иман продемонстрировала Thirteen в комплекте с черной атласной юбкой и шляпкой, будто составленной из двух квадратов — для усиления эффекта.

Saint Laurent, весна-лето 1993

Источник: Vogue

Saint Laurent, couture, весна-лето 1989

Источник:  Vogue

Saint Laurent, осень-зима 1991

Источник:  Vogue

Saint Laurent, осень-зима 1988–1989

Источник:  Vogue

Saint Laurent, осень-зима 1988–1989

Источник:  Vogue

Saint Laurent, осень-зима 1988–1989

Источник:  Vogue

2000–2020-Е: МИУЧЧА ПРАДА, ДЖИЛЬ САНДЕР, ДРИС ВАН НОТЕН И ПЬЕРПАОЛО ПИЧЧОЛИ

Начало нулевых — эпоха чистых цветов, которые живут как сольно, так и в комбинациях. Колорблокинг эволюционировал — стал минималистичным, более спокойным и превратился в способ упорядочить элементы образа и создать систему. Можно сказать, что после экспрессивных 1980-х он вернулся к форме, которую дизайнеры задумали в 1960-х, отталкиваясь от идей Мондриана и Малевича. Именно с такой версии колорблокинга работает (все еще, и весна-лето 2026 — тому доказательство) сеньора Прада. Ее силуэты проще, но строже, а акценты служат опорой, подчеркивающей структуру одежды.

Prada, весна-лето 2008

Источник: Vogue

Prada, весна-лето 2014

Источник: Vogue

Prada, весна-лето 2014

Источник: Vogue

Prada, весна-лето 2008

Источник: Vogue

Prada, весна-лето 2017

Источник: Vogue

Джиль Сандер — одна из самых ярких представительниц минимализма — в начале 2000-х годов также активно использовала элементы колорблокинга. Она сочетает простые формы и яркие цвета не только с технической точки зрения, ведь колорблокинг — важная часть философии бренда, основанной на чистоте линий, графичности и легкости. Ее идеи продолжал Раф Симонс, занявший пост креативного директора в 2005 году, и, что особенно интересно, Симоне Белотти, назначенный на эту должность в начале 2025 года. Его весна-лето 2026 как раз про тот самый колорблокинг Сандер и Симонса.

Jil Sander, весна-лето 2005

Источник: Vogue

Jil Sander, весна-лето 2007

Источник:  Vogue

Jil Sander, осень-зима 2012

Источник:  Vogue

Jil Sander, весна-лето 2006

Источник:  Vogue

Безупречную работу с цветом на протяжении почти 40 лет демонстрировал Дрис Ван Нотен (последний год место бельгийца занимает Джулиан Клауснер). В его коллекциях Dries Van Noten, где по традиции пайетки уживаются с мехом, геометрические фигуры — с цветочным принтом, полосы — с кругами, жаккард — с шелком, всегда есть место колорблокингу. Не в классическом, а более сложном и «многослойном» прочтении. Один из любимых приемов Ван Нотена, а теперь и его последователя — сочетать принты и цвет таким образом, чтобы казалось, будто они динамично перетекают один в другой и превращаются в цельную композицию.

Dries Van Noten, осень-зима 2009

Источник: Vogue

Dries Van Noten, весна-лето 2009

Источник:  Vogue

Dries Van Noten, весна-лето 2012

Источник:  Vogue

Еще один фанат колорблокинга — в тот период креативный директор Louis Vuitton Марк Джейкобс (он занимал должность до 2014 года). Он активно экспериментировал с цветом, сочетая яркие и контрастные элементы. Впрочем, он хорошо препарирует этот художественный метод в собственном Marc Jacobs. Редко, но метко, дизайнер выводит на подиум (или в формате лукбука) нежно-розовый в сочетании с бордовым, горчичный миксует с фиолетовым, а персиковый — с синим Ива Кляйна.

Dries Van Noten, осень-зима 2014

Источник:  Vogue

Louis Vuitton, весна-лето 2011

Источник:  Vogue

Louis Vuitton, весна-лето 2011

Источник:  Vogue

Louis Vuitton, весна-лето 2009

Источник:  Vogue

Не забывала о колорблокинге и креативный директор Gucci Фрида Джаннини (на посту она была с 2006 по 2015 год). С помощью геометрии и четких линий в 2010-е дизайнер пыталась осовременить коды модного дома, добавив в них лаконичности и строгости, при этом оставив цвет. 

Gucci, весна-лето 2011

Источник:  Vogue

Gucci, весна-лето 2011

Источник:  Vogue

Gucci, fall 2011

Источник:  Vogue

Пьерпаоло Пиччоли начать приручать цвет и совершенно заслуженно получил статус «колорблокера» десятилетия (и сохраняет его до сих пор) еще в Valentino, где сперва работал с Марией Грацией Кьюри (с 2008-го по 2016-й), а затем сольно (до 2024-го). Особенно выразительно его любовь к цвету проявлялась в кутюрных коллекциях, где Пиччоли миксовал неоновые оттенки с фирменными розовым (Pink PP) и алым красным, разбавлял монохромные черно-белые костюмы всполохами синего и зеленого. Дизайнер взаимодействовал с цветом как с архитектурным элементом, формируя с его помощью объем, фактуру и настроение образа. Не отставал от него и Алессандро Микеле, до 2022 года возглавлявший Gucci. Интересно, что в прошлом году Микеле вышел на новую работу, заняв место Пиччоли именно в Valentino. Везде Алессандро с удовольствием комбинировал насыщенные оттенки — синий, розовый, зеленый, желтый, красный и многие другие — и усиливал эффект через сочетание текстур и материалов (вышивки, принты, оборки и рюши).

Gucci, весна-лето 2012

Источник:  Vogue

Valentino, couture, весна-лето 2020

Источник:  Vogue

Gucci, Pre-Fall 2020

Источник: Vogue

Gucci, весна-лето 2020

Источник: Vogue

Valentino, couture, весна-лето 2021

Источник:  Vogue

Gucci, Pre-Fall 2022

Источник: Vogue

2026: ПРАДА, ПИЧЧОЛИ, ЭНТОНИ ВАККАРЕЛЛО И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ

Valentino, couture, весна-лето 2023

Источник:  Vogue

После достаточно «темных» сезонов в модную индустрию вернулся цвет. А значит, и колорблокинг как один из важнейших способов работы с ним. Примечательно, что в коллекциях весна-лето 2026 мы видим оттенки именно в стилистике 1980-х — со всей ее экспрессией. Был он и в дебютном шоу Пьерпаоло Пиччоли для Balenciaga, и в коллекции Матье Блази для Chanel. Сочетать яркие блоки продолжает и Миучча Прада и Раф Симонс. В ее коллекции Prada как никогда оказалось много цвета. На прием также засматриваются новые креативный директоры Loewe Лазаро Эрнандес и Джек Маккалоу и уже упомянутые Беллотти и Витале. Не забывает о революционных разработках, сделанных Сен-Лораном, и нынешний креативный директор Saint Laurent Энтони Ваккарелло. Вдохновение дизайнер черпает в тех самых коллекциях Rive Gauche 1980-х и 1990-х, переосмысляя как цветовую палитру (фуксия, оранжевый, синий, зеленый и пурпурный) и форму (объемные плечи и акцент на талии), так и сочетания этих оттенков в образах.

Balenciaga, весна-лето 2026

Источник:  Vogue

Chanel, весна-лето 2026

Источник: Vogue

Saint Laurent, осень-зима 2025

Источник: Vogue

Loewe, весна-лето 2026

Источник:  Vogue

Versace, весна-лето 2026

Источник: Vogue

Miu Miu, весна-лето 2026

Источник:  Vogue