Неделя моды в Милане весна-лето 2026. Как это было глазами шеф-редактора BURO.

Пятый сезон подряд Ольга Шевченко ездит на Неделю моды в Милан, чтобы лично посетить шоу, презентации, re-see и одним глазом заглянуть в будущее. Весна-лето 2026 исключением не стал. О том, как шеф-редактор BURO. провела время в фэшн-столице на этот раз, — в нашем репортаже.

Я горячо люблю Милан, он тоже отвечает взаимностью, но почему-то каждый сезон добираюсь в одну из четырех столиц моды не без приключений. На этот раз меня ждала транспортная забастовка, и вместо привычного получаса на дорогу ушло больше трех часов. Но, замечу, предвкушения от грядущей недели неурядица на дорогах нисколько не испортила.

ДЕНЬ 1

Презентация Diesel и Coccinelle

Показ Iceberg

Первое утро в Милане началось с традиционной планерки с коллегами (да, работу в Москве никто не отменял), проверки почты и презентации Diesel. В этом сезоне Гленн Мартенс пошел на эксперименты (не то чтобы он до этого был им чужд, но все же) и пригласил гостей в небольшой индустриальный дворик (в здании по соседству с офисом Fendi). По всему периметру он разместил прозрачные яйца, а внутрь посадил моделей. Сперва «птенчики» Diesel не шевелились, но по прошествии десяти минут начали медленно двигаться, чтобы приглашенные могли рассмотреть вещи в «жизни». Фирменный и подвергнутый всяческим манипуляциям деним соседствовал с приталенными платьями в мелкий цветок; юбки-карандаш из кожи носили с рваными тренчами, а мини-платья из плащевки — с ботфортами из «капрона» с логотипом на пятке. Для себя отметила костюмную группу, куртки с покатыми плечами и сумки-багеты, украшенные заколками-крабиками (очень!).

Следом мой путь лежал в миланский городской Acquario Civico di Milano — эту локацию команда Coccinelle выбрала для презентации новой коллекции. Будущие весна и лето у бренда получили название Her Deepness («Ее глубина»): с рыбацкими сандалиями, балетками, вместительными сумками (для лэптопа и сразу трех купальников), а еще с плетеными бочонками и сумками в форме месяца — лучшие варианты для вечеринки у воды.

Третий сезон подряд первый день завершаю на Iceberg — в том же минималистичном пространстве с футуристичными «летающими тарелками» на Palermo, 10. На шоу увидела приталенные косухи (помню, такая была у меня в начале нулевых) в паре со свободного кроя брюками на заниженной талии; такие же свободные (душой и телом) тренчи с контрастными воротниками и манжетами, мини-юбки, трикотаж, кеды и остроносые мюли на низком каблуке (идеальный вариант для жизни в большом городе).

ДЕНЬ 2

Презентация Brunello Cucinelli

Показ N°21

Casa Cucinelli снова собрал друзей и клиентов во главе с самим Брунелло Кучинелли, чтобы показать коллекцию «Резонанс элементов», посвященную четырем стихиям. Не знаю, совпадение ли это, но в тот день в Милане не прекращался дождь, изредка сменяемый градом. Впрочем, жаркую атмосферу в стенах дома остудить сложно.

Но что по поводу самой одежды? За «землю» в ней отвечали природные оттенки (от песочного до цвета коры и белой глины), за «огонь» — цвет красной лавы, ревеня и кирпичный. Стихию воздуха воспроизвели с помощью перьев, которыми расшили юбки и жилеты, ажурного трикотажа, перфорированных поверхностей и сетки, а воды — выкрасив комплекты в темно-синий и создав плетеные платья, издалека отчетливо напоминающие блестящие на солнце ракушки.

У Кучинелли всегда тепло, вкусно (без дегустации фирменной пасты мы не ушли) и хорошо, но нас ждали в гости в другом доме. Точнее, в «гараже» Алессандро Дель’Аквы. Здесь встречали настоящие бунтарки N°21 (еще пару сезонов назад они были повзрослевшими девчонками, сменившими леопард на монохром). Теперь перед нами мятежницы, бойко идущие по подиуму под «Everything is Romantic» Charli XCX, «Human Behavior» Бьорк и «Love is a Battlefield» Пэт Бенатар — в зафиксированных на спинах брошами жакетах и бельевых юбках, в застегнутых до середины платьях в горох и ядерно-оранжевых костюмах, с заправленными в колье волосами, в тяжеловесных брогах с люверсом.

ДЕНЬ 3

Показ, вечеринка, re-see PRADA 

Показ Moschino и Roberto Cavalli

Несмотря на наличие (или отсутствие) дебютов, коллекцию Миуччи Прады и Рафа Симонса ждут все и всегда. И с особым трепетом. Я не исключение. Для весенне-летнего сезона Fondazione Prada залили пол ярко-оранжевой глянцевой краской, чтобы дать свой ответ на вопрос, как выглядит «перегрузка современной культуры». У Рафа и сеньоры Прады получилось создать максимально сбалансированный (в том плане, что видение обоих дизайнеров, кажется, впервые пришло к пропорциям 50 на 50) гардероб для крутой девочки (здесь, впрочем, без сюрпризов). Утром она успевает на десять зумколов, а вечером держит путь на рейв-вечеринку (ее, к слову, в лучших традициях Рафа и с Рафом провели в тот же день, как только стемнело). В этой девчонке и в ее одежде прекраснейшим образом уживаются два мира — Миуччи и Рафа. От первой здесь юбки до колена, приталенные жакеты, силуэт 50-х, высокие сатиновые перчатки и сатиновые же мешочки (излюбленный аксессуар сеньоры). От второго — бешеный колорблокинг, рабочие куртки и бомберы, кроп-топы и микрошорты. Вместе с тем абсолютно девичьи юбки шили из технологичной, жесткой ткани ядерно-зеленого цвета, а мужские рубашки с коротким рукавом сочетали с бельевыми юбками в оттенке бургунди. Здесь были кожаные «помятые» бомберы в паре с юбками-баллонами, кеды (тоже сатиновые) и тканевые лодочки (уверена, must следующего лета). Забегая вперед, утро следующего дня я начала как раз с re-see Prada — в шоуруме бренда, пол в котором также залили оранжевым. Отметила рабочие рубашки в паре с брюками, издалека создающие впечатление комбинезона; полупрозрачные бельевые сарафаны, которые в жизни смотрятся еще краше, чем на подиуме, и уже упомянутые бомберы, которые, ко всему прочему, еще и «грязные».

re-see

В пояснительной записке к шоу Moschino креативный директор Адриан Аппиолаза сразу обозначил вектор своего движения. Он делает ставку на повторное использование, переработку и переосмысление. Выбрав в качестве локации Национальный музей науки и технологий Леонардо да Винчи, Аппиолаза, будучи верным последователем Франко Москино, черпал вдохновение в простых вещах и природе, искал глубокий смысл в повседневности, «ведь, на самом деле, только что-то близкое и понятное имеет значение для каждого из нас». Разумеется, не без иронии дизайнер вывел на подиум коллекцию (надеюсь, она будет востребована у клиентов), где нашлось место и простым рубашкам, и крутым тренчам, и цветочным платьям миди (некоторые фиксировались в районе колен с помощью ремня, другие — длинным шарфом по спине), и костюмам, расшитым маками. Отдельного внимания, впрочем, как всегда, заслуживают шляпы и сумки: на головы моделей водрузили смятые рубашки, стопки подарков, корону из кистей для рисования и птичек, в руки дали кастрюли, букеты цветов, детское песочное ведерко, яблоки и даже кирпичи.

Не успев толком перевести дух, я уже мчала в Superstudio Maxi, где Фаусто Пульизи признавался в любви анималистичным принтам (на этот раз преимущественно питону), драгметаллам (по большей части золоту) и обитателем серпентария (он даже залил извилистую, напоминающую тело змеи дорожку «солнцем»). Показ открыла муза Карен Элсон в драпированном платье из жидкого золота. Следом показали плащи из золотой фольги, мини- и макси-платья, усыпанные золотой крошкой и расшитые золотой же бахромой. Украшения-рептилии (конечно, золотистые) обвивали шеи и руки моделей, которые несли с собой небольшие сумки и флаконы нового аромата Serpentine на цепочке. Для финальной проходки Пульизи выкрутил на максимум «Temple of Love» The Sisters of Mercy — и влюбил нас в то, что он делает в очередной раз.

ДЕНЬ 4

ПоказЫ Blumarine, Sa Su Phi и Giuseppe Di Morabito

ПРЕЗЕНТАЦИИ Sergio Rossi и AGL

Сложно сказать, насколько хорошо дается Давиду Коме работа в Blumarine (его вторая коллекция выглядела увереннее дебюта, но все еще вызывала вопросы), но он умеет выбирать локации. Утро четвертого дня я встретила в живописнейшем здании района порта Венеции (что приятно, в 15 минутах от дома) — Палаццо Исимбарди. Как подсказал Google, его еще называют Палаццо делла Провенция. Здесь находится резиденция митрополита города, а само здание — один из выдающихся примеров гражданской архитектуры эпохи Возрождения — с длинным фасадом в лепнине, многочисленными произведениями искусства внутри и, разумеется, вместительным внутренним двором. Он-то и стал местом действия. Кома снова пустил дым, а в качестве сет-дизайна расположил по всему периметру большие черные колокола. В то утро мы увидели настоящих бабочек и стрекоз Blumarine, порхающих в прозрачных и полупрозрачных платьях мини и в пол, с длинными шлейфами и оборками. Они носили многоярусные блузоны, тоже расшитые бабочками, топы в форме стрекоз, зауженные джинсы на низкой талии, массивные кресты в крупных стразах и колье.

До показа (в моем случае — шоу-знакомства) Giuseppe Di Morabito было несколько часов, поэтому, не теряя времени, я отправилась на презентации Sergio Rossi и AGL. Обе марки можно найти в бутиках No One. Первый определенно переживает ренессанс — с прошлого сезона за коллекции марки отвечает Пол Эндрю, которого мы хорошо знаем по креативному директорству в Ferragamo. Сперва он руководил только обувной линией, а потом и всем брендом. В его резюме также сотрудничество с Calvin Klein, McQueen и Donna Karan. Запечатлела его «драгоценные» лодочки и балетки, усыпанные ракушками, мюли с «канатами» и те, что поставлены на скульптурный каблук. Коллеги из пиар-департамента уверили, что технология инновационная и обувь максимально удобная, несмотря на сложносочиненность. Что касается AGL, которые трудятся на благо индустрии с 1958 года, команда бренда посвятила коллекцию будущему: превратила шоурум в футуристичный дом, в окошках которого нашлось место и питоновым шлепкам на массивной подошве, и босоножкам в изящной бахроме, и лакированным мюлям, и балеткам в самых жизнеутверждающих оттенках.

Следующей точкой стал показ Giuseppe Di Morabito (представлен в ЦУМе). Он проходил в той же локации, что и Iceberg. Мой ровесник Джузеппе родился в небольшом городке Молокио, Калабрия, где традиционное мастерство шитья и вышивки передается из поколения в поколение, а изучение культуры Древней Греции становится важным источником формирования личности и, как следствие, вдохновения. После учебы в Марангони, где по достоинству оценили страсть Ди Морабито к античному искусству и церквям в стиле барокко, дизайнер запустил бренд имени себя (этому предшествовало участие в нескольких профессиональных конкурсах в Италии и за ее пределами). Сегодня Джузеппе создает коллекции, находясь под впечатлением от легенд Древней Греции и Древнего Рима. Весну-лето 2026 он посвятил мифу об Икаре. Вместо сет-дизайна — перформанс с парящим «Икаром»; на подиуме — чувственные силуэты, корсеты, перья, имитация крыльев и стразы (в белом, черном, красном и серебре).

Показом коллекции Sa Su Phi я закончила этот миланский день. Сара Ферреро (экс-гендиректор и художественный руководитель Valextra) и Сюзанна Кукко (основатель и креативный директор Studio Cucco) придумали марку в 2021 году — как бренд, созданный женщинами и посвященный женщинам. Отсюда — тот правильный баланс удобства и минимализма, помноженный на сложный крой и виртуозную палитру. Потому что никто лучше самих женщин не знает, что им (то есть нам) нужно. Весной и летом 2026, например, нам никуда без колорблокинга, свободного кроя рубашек и макси-юбок в пол (иногда со шлейфом), монохромных образов и вязаных шубок, летящих кейпов с необработанными краями и любых версий брюк, подметающих пол.

ДЕНЬ 5

RE-SEE  Tod's и Ferragamo

ПРЕЗЕНТАЦИя Fabi и Barracuda

Где-то между шоу Максимилиана Дэвиса для Ferragamo и ошеломляющим дебютом Луиз Троттер в Bottega Veneta (в этом сезоне попасть не получилось, но надежды не теряю) я (и снова по традиции) оказалась на re-see Tod’s, в штаб-квартире на Corso Venezia. Весенне-летняя коллекция Leave Your Mark, как и всегда, воспевала труд ателье. На «пересмотре» очевиднее заметна кропотливая работа с кожей — из нее шили лаконичные шестидесятнические сарафаны и тренчи, платья-футляры, топы и комплекты в полоску. Последние напоминали обмотанные вокруг тела большие платки (такие мы любим брать с собой к морю). Помимо вещей из «флагманского» материала, Маттео Тамбурини показал трикотажные комплекты (джемпер плюс трусы-шорты) и юбки в паре с рубашками из «мятой» охровой и черной замши. Последние оставили след в редакторском сердечке.

re-see

У коллег из Fabi и Barracuda все стабильно (лучшее, что можно услышать в текущих реалиях), а еще — новый просторной шоурум и сразу четыре зала с мужскими и женскими коллекциями. Здесь вездесущие лоферы и туфли на удобных каблуках, атласные мюли в «драгоценных камнях» и те самые кроссовки, которые уже не нуждаются в представлении.

На re-see Ferragamo удалось предметнее изучить результат работы Максимилиана Дэвиса с архивами вверенного ему дома. На мудборде дизайнера оказались изображения из 1920-х, в том числе снимки актрисы Лолы Тодд в туфлях с леопардовым принтом (и с леопардом на поводке). «В 20-е люди импортировали текстиль и кожу из Африки и стран Карибского бассейна в знак статуса и богатства — я подумал, что это интересно», — признался Дэвис коллегам из WWD и переработал для будущих весны и лета анималистиный принт на новый лад. Он получился менее очевидным, но стал важной составляющей полупрозрачных платьев и юбок. Не забыл креативный директор и об идеальных костюмах с оверсайз-жакетами в черном, которые подпоясаны шелковым шарфом с бахромой. А еще — о «распускающихся» из топов бутонах, о деревянных браслетах-сферах, передающих привет африканской культуре, и об элегантном и ненавязчивом колорблокинге и лакированной коже.

re-see