«Парсонс», Central Saint Martins и еще три ведущих школы, где обучают моде

Хотя о пользе дизайнерского диплома спорить можно долго, большей частью успешных брендов руководят именно те, кто не прогуливал (почти) лекции и исправно оттачивал мастерство на стажировках. По случаю Дня знаний и старта нового сезона рассказываем о самых престижных вузах, где учат моде и искусству в широком смысле этого слова. А заодно вспоминаем некоторых знаменитых выпускников.

Год основания: 1896

Место: Нью-Йорк, США

Программы магистратуры и бакалавриата: история дизайна, фотография, иллюстрация, дизайн в коммуникациях.

Как поступить: подать документы, предоставить портфолио, написать эссе, пройти языковой экзамен (TOEFL/IELTS). Для поступления на некоторые программы требуется сдать дополнительные творческие задания.

История Parsons School of Design началась в 1896 году, когда американский импрессионист Уильям Мерритт Чейз и группа прогрессивных художников ушли из школы Art Students League, чтобы создать пространство, где «царит свобода и новаторство». Название академии, выпустившей на сегодняшний день сотни талантливых дизайнеров, менялось, но в первой итерации оно звучало как Chase School. Текущим — Parsons School of Design — она обзавелась только в 1941 году. «Парсонс» стала первой в США школой, предложившей программы по моде, интерьеру, рекламе, графике. В 1970‑х она присоединилась к нью-йоркскому университету The New School, обретя мощную академическую платформу, а также открыла кампус в Париже.

Джек Макколлоу и Лазаро Эрнандес

Proenza Schouler, весна-лето 2002  

Источник: Vogue

Джек и Лазаро познакомились как раз во время учебы в Parsons. Оба окончили факультет дизайна одежды, куда поступили в начале нулевых, и оба приложили творческие усилия для общей дипломной работы, которая по совместительству стала первой коллекцией будущего Proenza Schouler (название — девичьи фамилии матерей дизайнеров: Эрнандеса — Proenza, Макколлоу — Schouler). Дебют 2003 года оказался таким успешным, что линию полностью выкупила нью-йоркская сеть универмагов Barneys. Интересно, что за тканью на тот момент юные дизайнеры отправились к другому выпускнику своей альма-матер — Майклу Корсу, у которого стажировался Лазаро. К слову, Джек в это же время работал под руководством Марка Джейкобса. Последний помог найти фабрики, где и сшили коллекцию.

Донна Каран

 Donna Karan, Seven Easy Pieces, 1985

 Источник: WWD

Каран поступила в школу на факультет моды в конце 1960-х после Технологического института моды — FIT. Во время учебы стажировалась у Анны Кляйн, а после ее смерти в 1974 году заняла место креативного директора бренда. Фотографии выпускной работы Каран не сохранились, зато в Сети можно найти снимки выходов из не менее важной для дальнейшего творческого вектора дизайнера коллекции — Seven Easy Pieces (1985). Каран, по сути, стала первой, кто начал создавать одежду для покупательниц в категории bridge-line. Она предназначалась для среднестатистических работающих женщин, но выполнялась из люксовых материалов. Собственно, этот принцип и лег в основу Donna Karan.

Марк Джейкобс

Выпускная коллекция, 1984  

Источник: The New School

Источник: WWD

Джейкобс поступил в Parsons на факультет моды и дизайна в начале 1980-х. Спустя четыре года в качестве выпускной коллекции он вывел на подиум моделей в объемных ярких свитерах ручной вязки, на которых был вышит гигантский горошек и улыбающиеся лица. Дебют позволил Джейкобсу не только встретить будущего партнера Роберта Даффи, но и заполучить награду «Студент года в области дизайна» от дома Perry Ellis, с работы в котором он и начнет свою громкую карьеру.

Год основания: 1974

Место: Стратфорд, Лондон

Программы магистратуры и бакалавриата: арт-дизайн, фэшн-аналитика, фэшн-психология, работа в ретейле, дизайн обуви. 

Как поступить: необходима хорошая академическая успеваемость, мотивационное письмо, иногда собеседование. Университет предлагает программы study-abroad — учебу по обмену для учеников из других стран.

Первые школы ремесленного образования появились в Лондоне больше века назад. Они были нужны, чтобы подготовить молодых женщин к рабочим профессиям: научить их шить, работать с кожей и придумывать дизайн. В 1974 году три такие школы — Shoreditch Technical Institute Girls School, Barrett Street Trade School и Clapham Trade School — объединились, сформировав известный London College of Fashion. С тех пор LCF стал эпицентром расцвета молодой моды и местом вдохновения для юных фэшн-дарований. Сегодня колледж — часть престижного University of the Arts London (UAL). Кстати, весь университет расположен на территории одного кампуса в Лондоне. Колледж — часть культурно-образовательного квартала East Bank, который носит имя королевы Елизаветы.

Джонатан Андерсон

JW Anderson, осень-зима 2008 

Источник: Vogue

«Я учился на актера, а потом захотел изучать моду. В тот момент я, конечно, не был нужен ни одному колледжу или университету. У меня просто не было бэкграунда. Я решил пойти учиться на мужского дизайнера — почему бы и нет?» — рассказывал как-то Андерсон в интервью L’Etiquette. Нынешний креативный директор Dior и экс-реаниматор Loewe окончил Лондонский колледж моды в 2005 году. Отучился Джонатан с отличием и получил степень бакалавра по специальности «Технологии дизайна одежды: мужская одежда». Хотя Андерсон и не писал дипломную на выпуске из колледжа, он феноменально дебютировал с собственной коллекцией в 2008 году. Тогда он сумел продемонстрировать свежий взгляд на мужской костюм на Лондонской неделе моды через призму собственного бренда — JW Anderson.

Джимми Чу

Jimmy Choo, The Bow, 1998

 Источник: Jimmy Choo

 Jimmy Choo, The Strappy, весна-лето 1997

 Источник: Jimmy Choo

Джимми Чу изучал дизайн обуви на техническом факультете Лондонского колледжа моды и окончил его в начале 1980-х годов. Ранее он уже работал в обувном бизнесе своего отца в Малайзии. После выпуска Чу запустил собственный бизнес по пошиву обуви на заказ. На первом шоу дизайнер показал пару The Strappy, которая впоследствии стала культовой и получила патент как собственность Jimmy Choo.

Год основания: 1854

Место: Лондон, Англия

Программы магистратуры и бакалавриата: текстильный дизайн, керамика, модная критика, женская и мужская одежда. 

Как поступить: сдать языковой экзамен IELTS, пройти собеседование и вступительные творческие испытания.

Колледж Святого Мартина появился благодаря объединению двух старейших художественных заведений Лондона — Школы искусств Святого Мартина и Центральной школы искусств и ремесел, — которое произошло в 1989 году. Сейчас Central Saint Martins (CSM) — одна из главных дизайнерских альма-матер во всем мире. Судить об этом можно и по ярким выпускникам — в их числе Джон Гальяно, Сара Бертон, Александр Маккуин и Стелла Маккартни.

Джон Гальяно

Выпускная коллекция, 1984

Источник: Vogue

Доказательством того, что в колледже процветают «вольнодумство» и творческая свобода, можно считать выпускную работу бунтаря Гальяно. Вдохновение для этой коллекции будущий креативный директор Givenchy (1995–1997), Dior (1997–2011) и Maison Margiela (2014–2024) черпал (впрочем, он будет проделывать этот трюк на протяжении всей карьеры) в образах французских послереволюционных модников — «инкруаяблей» и «мервейёз», так называемой золотой молодежи конца XVIII века, часто детей казненных во время Великой французской революции аристократов. Модели на показе выходили в сюртуках с характерными воротниками, с кольцами в ушах, с тростями и в париках. Отшил коллекцию Гальяно полностью сам — даже замариновал в соли старые монеты, чтобы создать из них пуговицы. Впрочем, зрители показа отмечали, что, несмотря на детализированность образов, на подиуме творился полнейший хаос: модели путались и не знали, куда идти.

Выпускная коллекция, 1984

Источник: Vogue

Александр Маккуин

 «Джек-потрошитель выслеживает своих жертв», 1992 год

 Источник: Tumblr

На выпускном показе Маккуина аттестационная комиссия факультета моды, вероятно, была удивлена, восхищена и напугана одновременно: его коллекция «Джек-потрошитель преследует своих жертв» отсылала к печально известным убийствам в Уайтчепеле в 1888 году. Дебютная линия отличалась детализированностью: пряди волос были аккуратно сложены в мешочки и вшиты в одежду (в своих ранних коллекциях Маккуин сам стриг волосы, упаковывал их в оргстекло и пришивал к одежде в качестве этикетки) — это была отсылка к нравам Викторианской эпохи, когда проститутки продавали свои локоны. Кстати, именно эту линейку за довольно внушительную сумму выкупила будущая муза и друг дизайнера Изабелла Блоу.

Автобиографичность и личные переживания гения всегда были отправными точками в его творчестве, и дебютная коллекция не исключение: тетя Маккуина владела отелем, в котором жила одна из жертв того самого серийного убийцы.

Год основания: 1986

Место: Вилла Фавард, Флоренция

Программы магистратуры и бакалавриата: дизайн в ателье, арт-дирекция, фэшн-бизнес, модный маркетинг-менеджмент, дизайн сумок, бизнес сегмента люкс.

Как поступить: необходимо написать мотивационное письмо и оформить портфолио, а затем пройти собеседование. Желающие могут приложить результаты международных тестов SAT/ACT.

Основанная в 1986 году, Polimoda возникла как союз итальянской традиции и американской инновации. Кампус Villa Strozzi во Флоренции стал первым, куда ступила нога будущих фэшн-дизайнеров и их преподавателей. Сейчас филиалы университета есть в Риме и Лондоне. Polimoda может похвастаться одной из самых больших библиотек литературы о моде в мире — в ней хранятся более 30 000 томов, среди которых монографии, журналы и лукбуки.

Люси и Люк Мейер

Jil Sander, весна-лето 2018

Источник: Vogue

Будущие муж и жена и по совместительству сильнейший дизайнерский дуэт современности познакомились во время учебы в «Полимоде» в 2000 году: Люси изучала фэшн-маркетинг, затем работала в Louis Vuitton (2008–2012), Balenciaga (2012–2014) и Dior (2014–2016), а Люк учился по обмену на факультете модных технологий и создавал коллекции для Supreme (1999–2013). Работать вместе они начали в 2018 году, когда заполучили позицию креативных директоров Jil Sander. В дебютной коллекции пара показала все то, что в дальнейшем сформировало их собственный взгляд на вверенную им марку, основанную немкой Джиль Сандер. Конечно, дизайнеры сохранили практичную эстетику Jil Sander, но главное, они раскрыли и другую сторону бренда — более женственную и легкую. Достичь этого Мейеры смогли в том числе благодаря виртуозной работе с цветом.

Массимилиано Джорнетти

 Salvatore Ferragamo, весна-лето 2011

 Источник: Vogue

Окончив факультет дизайна одежды Polimoda и Лондонский колледж моды, в июле 2000 года Джорнетти устроился в мужское подразделение Salvatore Ferragamo, четыре года спустя он возглавил бренд, оставался на этой должности целых 12 лет (по текущим меркам срок внушительный), а после перешел в гонконгский Shanghai Tang. Ровно через десять лет после дебюта в Ferragamo Джорнетти назначили директором «Полимоды» — этот пост он занимает по сей день.

Год основания: 1663

Место: Антверпен, Бельгия

Программы магистратуры и бакалавриата: скульптура, ювелирный дизайн, графический дизайн, мода.

Как поступить: сдать художественный вступительный экзамен, предоставить портфолио и пройти собеседование. Необходимо также знание нидерландского языка не ниже уровня B2.

Академия была открыта в конце XVII века художником Давидом Тенирсом — младшим под покровительством короны. Со дня основания она считалась одним из главных учебных заведений Европы (в XIX столетии здесь, например, год проучился Ван Гог), а ее коллекция произведений искусства в конце XIX века стала основой будущего Королевского музея. Новый взлет случился в XX веке: обновленная программа «Дизайн и мода» заработала в 1963 году и позднее выпустила легендарных дизайнеров. Например, участников знаменитой «антверпенской шестерки» — людей, показавших миру, что такое актуальная мода.

«Антверпенская шестерка» (Анн Демельмейстер, Дрис Ван Нотен, Дирк Биккембергс, Вальтер Ван Бейрендонк, Дирк Ван Саен и Марина Йи)

«Антверпенская шестерка» на Неделе моды в Лондоне

Источник: Dans Le Gris

Antwerp Six, или The Six — дизайнеры-выпускники Антверпенской королевской академии изящных искусств. Они познакомились во время учебы на факультете моды в начале 1980-х. Участие «антверпенской шестерки» в Лондонской неделе моды стало поворотным моментом для бельгийской моды вообще и для каждого из шестерых в частности. Инициатива исходила от приятеля дизайнеров Гирта Брюло, который убедил Дирка Биккембергса и Вальтера Ван Бейрендонка показать обувь и одежду в Лондоне. К ним присоединились Дрис Ван Нотен и остальные. Главным достижением «шестерки» считается популяризация принципов деконструкции в создании одежды — сочетание инноваций и традиций.

Модель Вальтера Ван Бейрендонка, 1986

Источник: The New York Times

Отдельные карьеры участников «шестерки» сложились по-разному. Ван Нотен в 1986 году дебютировал в рамках Мужской недели моды в Лондоне (байеры Barneys New York сразу же выкупили всю коллекцию), в 1993-м «переехал» на Парижскую неделю, презентовав женскую линию, а с прошлого года ушел заниматься любимым садом, отдав должность креативного директора своего бренда Джулиану Клауснеру.

Анн Демельмейстер отодвинула моду на второй план — она продолжает жить в Антверпене с мужем-фотографом, имеет свой участок и загородный дом. Сегодня за коллекции бренда (с 2020 года он принадлежит Клаудио Антониоли) под ее именем отвечает Стефано Галличи. Вальтер Ван Бейрендонк и Дирк Ван Саен обучают будущих креативных директоров в той самой Королевской академии, занимаются магазином Walter, периодически работают кураторами выставок и показов.

Марина Йи также связала жизнь с преподаванием — читает лекции студентам и управляет собственным ателье. Дирк Биккембергс успел посотрудничать с футболистами (он разрабатывал вещи для миланского клуба «Интер» и владел командой F.C. Fossombrone), а сейчас сосредоточен на собственном бренде Dirk Bikkembergs.

Модель Дирка Биккембергса, представленная на Неделе моды в Лондоне, 1986

Источник: Filter Store

Коллекция Дриса Ван Нотена Golden Anniversary, 2004

Источник: The Carry Collection

Показ Вальтера ван Бейрендонка на Неделе Моды в Лондоне, 1986

Источник: Walter Van Beirendonck

Мартин Маржела

 Line 1, весна-лето 1989

 Источник: The Business of Fashion

Хотя Маржелу часто ошибочно считают частью «антверпенской шестерки», он проложил путь в моду совершенно отдельно от остальных. После обучения дизайну в академии бельгиец показал дебютную коллекцию в заброшенном парижском здании и тем самым сразу обозначил вектор развития. На шоу Маржела представил вещи в духе деконструктивизма и легендарные ботинки Tabi. На одежду были нашиты нетипичные бирки с цифрами от 1 до 23, обозначающими линии бренда, а также пустые белые этикетки с видимыми стежками, которые тоже стали фирменным знаком модного дома. Дизайнер никогда не выходил на поклон в конце шоу, а его фотографии долго не были доступны широкой общественности — в Сети их не так много даже в наш цифровой век.

Демна Гвасалия

Выпускная коллекция Made in Antwerp, 2006

Источник: Reddit

«Не знаю, как я продержался четыре года. Я ел много консервированного тунца. Если мне нужно было купить пять метров ткани, я знал, что сегодня ужина, скорее всего, не будет. Но это было самое интересное, потому что я умудрялся делать вещи буквально из ничего», — рассказывал Гвасалия в интервью W Magazine. Сперва Демна изучал экономику в Тбилиси и позже даже получил научную степень в области международного маркетинга в Düsseldorf University of Applied Sciences в Германии. Уже после он решил кардинально сменить направление и подать документы в Антверпенскую академию — это было трудным и рискованным шагом. Выпускной коллекцией Демны стала menswear — за нее он получил награду «Коллекция года» от ITS. Позже образы с показа перекочевали на выставку Antwerp Fashion Department SHOW 2006 года. Уже тогда будущий рулевой Balenciaga, а с этого года Gucci, ловко деконструировал силуэты и вдохновлялся культурой постсоветского пространства.

Одним из ключевых айтемов коллекции стала модифицированная желтая футболка DHL, дизайн которой Гвасалия позже переосмыслил для своего бренда Vetements, основанного в 2014-м вместе с братом Гурамом.

Раф Симонс

Коллекция мебели Corpo, 1991

Источник: Cahier Central

Выпускная коллекция Симонса была совсем не про моду, ведь он писал диплом по промышленному дизайну. Раф показал ее в 1991 году и назвал Corpo (в переводе — «тело»): линию, как несложно догадаться, он посвятил человеческому телу. В ней — семь предметов, в том числе мебель, повторяющая силуэты частей тела. В дизайне исследовались трансформация тела, взаимосвязь между внутренним и внешним и идея искусственно созданной красоты. Нашлось место и аксессуарам — например, кольчуге и сбруе из нержавеющей стали.

Фото с показа коллекции
Источник: Pinterest